ПОСЕТИТЕ ТЕЛОУЕТ КАСБЕ И ПУТ ПО КОЛИЦОМ ОУНИЛЕ

Снежење на тераси у Мароку. Чај са ментом хлади се на столу, док позив на молитву мујезина почиње одјекивати с врха јединог минарета овог малог града. Прочеља адобе постепено бледе и преостало је само мало светла за осветљавање Ксара Аита Бен Хаддоуа. За нас, диван схов. За децу која играју фудбал босоног, још једно летње поподне. Тако је завршен први пут пута у Мароку, који нас је водио од Маракеша до Аит Бен Хаддоуа, са посетом Касбах из Телоуета и пролазим кроз прелепо Долина Оунила.

Затим вам кажемо суштинске посете и обилазак који смо обавили.

Дан је почео свеж, као и сви други, али на путу бисмо очекивали 35 степени. Покупили смо свој унајмљени аутомобил (у даљем тексту: „датил“) и убрзо смо ушли у Н9 у правцу југоистока, како бисмо се суочили са највишим планинским прелазом у Мароку: Тизи н'Тицхка, висине више од 2.200 метара. Средином септембра овде се ни мало не хлади, мада можемо претпоставити да зими украс мења црвену и црну боју планина растргнутих чистом белом. Прелазимо најважнији планински ланац у Мароку Атлас, са врховима изнад 4.000 метара. Шта? Да ли сте мислили да је у Мароку све пусто? Није на путу!

Како се успињемо, панорама се мења и пут постаје вијугавији. Нема чега да се бринеш. На странама се појављују разрушене штандове на којима се продају датуми, мед, арганово уље, геоде и фосили. Чини се лаж, али све то је пре неколико милиона година прекрила океанска вода. Оно што данас можемо видети са врха овог планинског превоја је сјајан поглед на Високи Атлас и његове сушне пејзаже.

Не бисмо пуно наставили на Н9, неколико километара од врха скренимо лево у смеру ка Телоует. Тамо бисмо могли очекивати једну од најљепших касаба цијелог нашег путовања кроз Мароко.

Тхе Касбах Телоует Био је центар моћи клана Глаоуи, једне од најмоћнијих породица у Мароку пре његове независности од француског протектората. Паша, или гувернер ових територија, успео је да буде једна од најутицајнијих личности у земљи у то време, захваљујући добрим односима са Французима. А центар ове моћи била је његова палата, његова касба. Када је Мароко успео да разбије потчињеност Француској, давне 1956. године, велики Господар Атласа сматран је издајником, а од његове смрти његов Касбах био је напуштен и скоро заборављен. Неколико година касније одлучено је обновити величанствену собу, са исклесаним дрвеним плафонима и вратима, жбукастим луковима пуним детаља и поплочаним подовима ... И враћала се: већ је на туристичким картама 🙂 Истина је да је пролаз!

За посета Касбах Телоует-у мораћете да одете до места које је означено као Паркинг (унутра Мапс.ме) и тамо можете напустити аутомобил. Затим прођите око 100 метара дуж пута док не дођете до улаза. Цена је 20 дирхама који се плаћају тамо (постоји само једна карта). Проћи ћете кроз пар дворишта, а у последњем морате ући у кулу и попети се њеним степеницама. У средњем нивоу, ако пређете бели ходник, доћи ћете до познате дворане. Затим можете наставити степеницама до крова, са добрим погледом. На паркиралишту ће вам прићи водич за пружање њихових услуга (50 дирхама) и покушати вас уверити да сами нећете моћи да пронађете собу ... Још горе, стварно је врло једноставно!

Имали смо сумње да ли бисмо могли наставити овим секундарним путем до Аит Бен Хаддоу или бисмо требали отпустити 11 км до скретања и наставити према Н9. Тако смо увек гледали хоризонт чекајући да се сиве боје асфалта поцрне на земљаној стази. То се никада није догодило, а уместо тога нашли смо панорамски пут најбољег чега се сећамо!

Рута је наставила путем Долина Оунила, који меша интензивну црвену боју земље са зеленилом малих оаза које се рађају тамо где река више не изгледа као река, али ипак омогућава живот. У међувремену прскајући падинама планине неколико берберских села. Изгледају као једноставна напуштена села, прегршт неправилних кућа које се стапају са околином као да не желе да привуку пажњу. И одједном се међу њима истичу рушевине древног Касбе или минарет њене џамије. Нека од ових села су Признај, Ассака и његова лепа џамија, Доуар или Тамдакхте.

Посета коју препоручујемо, мање-више на средини дела Анмитер и Аит Бен Хаддоу, је панорамска тачка са десне стране, обележен прилично импровизованим знаковима, одакле ћете видети долину под ногама. Тамо ће вас дочекати и симпатичан мали човек који ће вас позвати да погледате његов штанд од ситница. Ако имате неколико дирхама и желите да купите неке сувенире, не видимо боље место.

Након 5 сати пута стижемо Аит Бен Хаддоу, своје руксаке остављамо у нашем смештају и излазимо да истражимо околину ове чувене енклаве у подножју Атласа. Спуштамо се до корита реке и одатле имамо прву слику величанственог краља Аита Бен Хаддоуа. Посету остављамо ујутро сутрашњег дана, јер засад уживамо у тераси за чај ... храна је на путу.

Овде вам кажемо како да посетите Аит Бен Хаддоу бесплатно и са организованим турнејама из Маракеша

Удаљеност и мапа пута

180 км

Где да спавамо у Аит Бен Хаддоу

Одсели смо у хостелу Ла Барака, у истој главној улици града. Постоји неколико смештаја за свачији укус и буџет, од риада (као што је Риад Мактоуб) са базеном до скромнијих места. Угодно нам је у овоме

Где јести у Аит Бен Хаддоу

Вечерали смо у Валентине ресторан (такође има собе). Јели смо као краљеви! Имају мени за 110-120 дирхама са супом или мароканском салатом, главним јелима, чајем и воћем. Порције су огромне и све је заиста било добро. Остајемо на тераси, није на првој линији корита, али преко Касбе се види предиван залазак сунца.